| (2008/02/10) |
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| 1.内側バッフル |
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| 2.内側天板 |
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内側バッフル内空気室の工作は木口を揃えることに留意さえすれば、それほど難しいことは無い。最下段の板は、表にビス頭を出したくないので、８ｍｍの木ダボ５本で接合した。内側天板の方は接着した後に気がついたが、真ん中の補強桟の長さが片側だけ０．５ｍｍほど長く、後で現物合わせの削りが必要だろう。また、スロート調整用の両端の板をビスで留めてしまったが、これはこの段階ではなく、第一音道の組立て時にビス無しでクランプ圧着をした方が、垂直度や寸法の誤差を吸収できるはずなのでベターだと思う。 |
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| (2008/08/21) |
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| 3.第１音道入口 |
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| 4.第１音道出口 |
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空気室と第一音道を構成するパーツを組み立てて、天板と仮組み。スロート入口は、オリジナルＤ-５８よりも扁平感が減少して、見た目にいい感じだと思う。第一音道の出口は広めだが、前頁の長岡先生の説明のとおり問題は無い。むしろ、ここをオリジナルどおり７７ｍｍにしてしまうと、ホーンの効きがダンプ気味になり、巷間でよく言われる『低域不足』のＢＨに仕上がってしまうのではないだろうか。
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| (2008/09/30) |
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| 5.天板接着 |
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| 6.二重天板 |
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最初の２枚貼りは天板の接着である。クランプはドイツ・ベッセイ社のワンタッチクランプＸＶ５-１００とＫＬＩ-２０、そして木工用Ｋ-６０を使用。ＸＶはバネ式なので仮止めに、本格的な締めにはＫＬＩ-２０とＫ-６０を使った。Ｋ-６０の樹脂製クランプ部分は平行に出来ているので、今回は木口揃え用として使った。シナ・アピトン積層合板はシナ合板より硬いので、中央部に鉛を４０ｋｇ載せたにもかかわらず、クランプした部分としていない部分でほんの僅かだが接着面に差が出来てしまった。クランプが２０本は欲しいところだ。
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| (2008/10/09) |
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| 7.鬼目ナットＤタイプをテスト（裏側に埋め込み） |
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| 8.表側からラチェットで締めても問題なし=>採用！ |
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ユニットを取り付けるネジの受け側のナットは何にするか。これは相当、悩んだ。現用の爪付きナットがベストなのかと言えば、定期的に増し締めが必要だし、材質が磁性体の鉄であるし、肉厚も薄目だし、と気になる点が多い。そこで非磁性体で肉厚亜鉛ダイカスト製の鬼目ナットの登場。鬼目ナットにはいくつか種類があるが、写真のＤタイプを選択した。バッフルの裏側に埋め込んで使う。
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| (2008/10/11) |
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| 9.鬼目ナットＤタイプを裏側に埋め込み |
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| 10.一旦外してエポキシを塗って再埋め込み |
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| 11.実際にユニットを取り付けてネジを締める |
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| 12.ナットが少し沈んだ状態で最大強度を待つ（約３日） |
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現物を見れば分かるが、鬼目ナットＤタイプの本体はテーパー構造になっており、下穴とナットの隙間をエポキシ接着剤で埋めることで、スーパーナットのように面締結力の効果が期待できる。エポキシ接着剤は強力なほど良いので、アラルダイトの１２時間硬化型を使った。ただし、１２時間で達するのは実用強度で、最大硬度には７２時間が必要（温度２３度の時）。
なお、工作後に情報を得たが、米Ｊ-Ｂウェルドのオートウェルド（ＷＥＬＤ＝溶接）という接着剤がその名のとおり、溶接なみの強度で、そちらが良いかな・・・と思ったら、高強度のために硬化剤に鉄粉が含まれているとのこと。ユニット周辺での使用はＯＵＴだと思う。
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| (2008/10/20) |
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| 13.背板と底板を接着 |
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| 14.仮組みした音道の様子 |
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背板と底板を接着。木口がずれないように注意するのは、すべての音道に共通であるが、実際には板の裁断精度や工作の腕もあって、ズレがゼロというのは極めて困難。不可能だと思っていた方が良いくらいだ。見た目は揃っていても、指で触れば０．１ｍｍ程度の差異が生じているのが分かる。ただ、それくらいなら出っ張りはサンダーで削り、凹みは接着剤を多めに塗ることで、対処可能だ。
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| (2008/10/26) |
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| 15.バッフルの接着1 |
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| 16.バッフルの接着2 |
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鬼目ナットＤを埋め込んだバッフルを接着。ユニットの質量が直に掛かるため、内側からビス留め。下側の木口は前面飾り板と３ｍｍのスリット（隙間）を設ける予定。このスリット内は先に塗装するので、ボンドのはみ出しは丁寧に拭いておく。クランプ総動員である。
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| (2008/11/03) |
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| 17.スリット部にオスモカラークリヤー塗装 |
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| 18.前面飾り段の仮組み |
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スリット部を２４０番のサンダーで下磨きして、オスモカラーのエキストラクリアーを塗装。板の表面部分は問題ないが、木口は結構、濃い色合いに変化する。１２時間経ったら、４００番のサンダーで軽く撫でて、エキストラクリアーを２度塗りする。
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| (2008/11/16) |
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| 19.ビス穴はオスモパテで埋める |
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| 20.バッフルと天板が直角になっていない |
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ユニット取付ネジが振動して音を汚すくらいだから、Ｆビスも頭が剥き出しのままでは、多少なりとも影響があるかもしれない。そこで、ビス穴はオスモパテで埋める。オスモパテなので、当然、オスモカラーを塗ることが出来る。いま埋めているのは空気室だが、音道内にも同様の処置を行う。さて、組みあがったバッフル＋天板のブロック２台分を合わせてみたら、約３ｍｍの隙間が開いてしまった！ つまり、バッフルと天板が直角に組みあがっていないのだ。第一音道を組み立てる際に修正が必要だが、さてどのようにするか・・・。
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| (2008/12/13) |
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| 21.オスモクリアー２回塗り |
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| 22.バッフル裏側デッドスペースにフォックを貼る |
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直角出しの目処が立ったので工作再開。まずはオスモカラーのエキストラクリアーを２回塗り。冬になって気温が下がったので、１回塗る毎に念のため２４時間乾燥させている（通常は１２時間）。板の表面が極くわずかに茶色に染まり、木目がきれいに浮かび上がってくる。そして、デッドスペース内に１ｍｍ厚フォックを貼る。今回はバッフル裏側だが、対面の音道裏側にも貼る予定。
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| (2008/12/14) |
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| 23.桟を仮止めして直角出し |
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| 24.鉛６０ｋｇを載せ、接着剤の硬化を待つ |
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バッフルと天板の角度が９０度未満なので、直角にするためにはどちらかを少し外側へ引っ張る必要がある。そして、その状態を維持しなければならない。やり方は色々あると思うが、直角出しは天板同志を向かい合わせ、バッフル側に錘を載せて浮かないようにし、大型クランプで少しずつ天板を締めていくというやり方を採用した。直角が出たら桟で仮止めして、この状態で接着を行う。
空気室側は１３箇所もネジ止めしているから圧着は十分だが、天板側は７箇所と少な目ので、鉛６０ｋｇを載せ、接着剤の硬化を待つ。
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| (2008/12/22) |
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| 25.フォック貼り付け前 |
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| 26.デッドスペース内前後と補強材表面にフォックを貼る |
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１ｍｍ厚フォックによるダンプは、本当は音道内全部に貼りたいのだが、コスト的に無理なので、特に効果があると思われる箇所だけに貼る。デッドスペースは上下の板は補強材や飾り板が付くので強度的に問題は無いが、前方のバッフル側は２枚重ねが半分程度、後方の音道側は１枚のみで特に振動しやすいはずなので、まずここに貼る。それから空気室内の補強材は、バッフルを強固に支えているために振動が盛大に伝わってくる。前後を連結する補強材ではその振動の逃げ場が無いために新たな振動の発生源となる可能性がある。最近のフォステクスのスピーカーでは、その対策として隙間を設けた補強材を用いている。それを真似るという手もあるが、今回は補強材に制振材であるフォックを貼る事で、補強材表面からの不要振動の放射を抑制させるという手段を採ってみた。
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